Waarom u omgee vir groenwas - en hoe u dit kan herken

Tevrede

• Wat is Greenwash, presies?
• Die opkoms van Greenwashing
• Die impak van groenwas
• Die grootste rooi vlae van Greenwashing
• 1. Dit beweer dat dit "100 persent volhoubaar" is.
• 2. Die eise is vaag.
• 3. Daar is geen sertifikate om die eise te ondersteun nie.
• 4. Die onderneming beskou sy produkte as herwinbaar of biologies afbreekbaar.
• Hoe om 'n verantwoordelike verbruiker te wees en verandering teweeg te bring
• Resensie vir

Of u nou lus het om 'n nuwe aktiewe kledingstuk te koop of 'n eksklusiewe nuwe skoonheidsproduk, u begin waarskynlik u soektog met 'n lys funksies wat u so lank moet hê as wat u na 'n makelaar sou neem terwyl u 'n huis soek. 'n paar oefenbroek moet moontlik hurkbestand, sweetafvoerend, hoë middellyf, enkellengte en binne die begroting wees. 'N Gesigsserum benodig dalk bestanddele wat deur 'n dermatoloog goedgekeur is, bestanddele teen aknee, bevogtigende eienskappe en reisvriendelike grootte om 'n plek in u roetine te kry.

Nou is meer verbruikers besig om "goed vir die omgewing" op hul lyste van noodsaaklike eienskappe te plaas. In 'n April-opname wat deur LendingTree onder meer as 1 000 Amerikaners gedoen is, het 55 persent van die respondente gesê dat hulle bereid is om meer te betaal vir omgewingsvriendelike produkte, en dat 41 persent van die duisendjariges berig het dat hulle meer kontant op omgewingsvriendelike produkte laat sak as ooit tevore. Terselfdertyd spog 'n groeiende aantal verbruikersgoedere met volhoubaarheidseise op hul pakkette; in 2018 het produkte wat as "volhoubaar" bemark is 16,6 persent van die mark uitgemaak, teenoor 14,3 persent in 2013, volgens navorsing van New York Universiteit se Stern's Centre for Sustainable Business.

Maar in teenstelling met die ou spreekwoord, beteken dit net dat u dit moet glo, net omdat u dit sien. Soos die publieke belangstelling in eko-vriendelike produkte groei, neem die praktyk van groenwas ook toe.

Wat is Greenwash, presies?

Eenvoudig gestel, greenwashing is wanneer 'n maatskappy homself voorstel, 'n produk of 'n diens - hetsy in sy bemarking, verpakking of missiestelling - as 'n meer positiewe impak op die omgewing as wat dit werklik het, sê Ashlee Piper, 'n volhoubaarheid. kenner en die skrywer van Gee aandag: doen goed. Lewe beter. Red die planeet. (Koop dit, $ 15, amazon.com). "[Dit word gedoen deur] oliemaatskappye, voedselprodukte, klerehandelsmerke, skoonheidsprodukte, aanvullings," sê sy. "Dit is verraderlik - dit is oral."

Geval: 'n Ontleding van 2009 van 2,219 produkte in Noord -Amerika wat 'groen eise' gemaak het - insluitend gesondheids- en skoonheids-, huishoudelike en skoonmaakprodukte - het bevind dat 98 persent skuldig was aan groenwas. Tandepasta is voorgehou as "heeltemal natuurlik" en "gesertifiseerde organies" sonder enige bewyse om dit te ondersteun, sponse is vaagweg "aardvriendelik" genoem, en lyfroom het beweer dat dit "natuurlik suiwer" is - 'n term wat die meeste verbruikers outomaties aanvaar om beteken 'veilig' of 'groen', wat volgens die studie nie altyd die geval is nie.

Maar is hierdie stellings werklik so 'n groot ding? Hier breek kenners die impak wat groenwas op beide maatskappye en verbruikers het, uiteen, asook wat om te doen wanneer jy dit raaksien.

Die opkoms van Greenwashing

Danksy die internet, sosiale media en outydse mond-tot-mond kommunikasie, het verbruikers die afgelope jare meer geleer oor die omgewings- en sosiale kwessies wat verband hou met die vervaardiging van verbruikersgoedere, sê Tara St. James, die stigter van Re: Bron (d), 'n konsultasieplatform vir volhoubaarheidstrategie, voorsieningsketting en tekstielverkope in die modebedryf. Een so 'n kwessie: Elke jaar maak die tekstielbedryf, waarvan klerevervaardiging byna twee derdes verteenwoordig, staat op 98 miljoen ton nie -hernubare hulpbronne - soos olie, kunsmis en chemikalieë - vir produksie. In die proses word 1,2 miljard ton kweekhuisgasse in die atmosfeer vrygestel, meer as alle internasionale vlugte en seevaart saam, volgens die Ellen MacArthur-stigting, 'n liefdadigheidsorganisasie wat daarop gefokus is om die oorgang na 'n laer-afval-ekonomie te versnel. (Dit is net een rede hoekom dit so belangrik is om vir volhoubare aktiewe klere te koop.)

Hierdie nuutgevonde wakkerheid het 'n groter vraag na verantwoordelik vervaardigde produkte en sakemodelle aangespoor, wat maatskappye aanvanklik aanvaar het 'n kortstondige nisneiging sou wees, verduidelik sy. Maar daardie voorspellings het vals gelui, sê St. James. "Noudat ons weet dat daar 'n klimaatsnood is, dink ek maatskappye begin dit ernstig opneem," sê sy.

Daardie kombinasie van hoë verbruikersvraag na ekovriendelike produkte en handelsmerke se skielike behoefte om volhoubaar te word - wat beteken maak en produseer op 'n manier wat nie die aarde en die bevolking van sy hulpbronne uitput nie - het geskep wat St. James 'n "perfekte" noem storm "vir groen was. 'Maatskappye wou nou op die wa kom, maar het miskien nie noodwendig geweet hoe nie, of hulle wou nie die tyd en hulpbronne belê om die nodige veranderinge aan te bring nie,' sê sy. 'Hulle het dus hierdie praktyke aangeneem om dinge te kommunikeer wat hulle doen, al doen hulle dit miskien nie.' Byvoorbeeld, 'n aktiewedragmaatskappy kan sy leggings "volhoubaar" noem, al bevat die materiaal net 5 persent herwinde poliëster en word duisende kilometers van waar dit verkoop word vervaardig, wat die kledingstuk se koolstofvoetspoor selfs meer verhoog. 'N Skoonheidsmerk kan sê dat sy lipstiffies of liggaamsroom gemaak met organiese bestanddele' eko -vriendelik 'is, alhoewel dit palmolie bevat - wat bydra tot ontbossing, vernietiging van habitatte vir bedreigde spesies en lugbesoedeling.

In sommige gevalle is 'n maatskappy se groenwas blatant en opsetlik, maar die meeste van die tyd glo St. James dit word bloot veroorsaak deur 'n gebrek aan opvoeding of 'n onopsetlike verspreiding van verkeerde inligting binne 'n maatskappy. In die modebedryf, byvoorbeeld, is die ontwerp-, vervaardigings- en verkoop- en bemarkingsafdelings geneig om afsonderlik te werk, so baie van die besluitneming gebeur nie wanneer alle partye binne dieselfde kamer is nie, sê sy. En hierdie ontkoppeling kan 'n situasie skep wat baie soos die gebroke telefoonspel lyk. "Inligting kan van die een groep na die volgende verdun of verkeerd gekommunikeer word, en teen die tyd dat dit by die bemarkingsafdeling kom, is die uiterlike boodskap nie presies identies aan hoe dit begin het nie, of dit nou afkomstig is van die afdeling vir volhoubaarheid of die ontwerpafdeling," sê St. James. "Omgekeerd kan die bemarkingsafdeling nie verstaan ​​wat hulle na buite kommunikeer nie, of hulle verander die boodskappe om dit meer 'smaaklik' te maak na wat hulle dink die verbruiker wil hoor."

Die probleem is die feit dat daar nie veel toesig is nie. Die Federale Handelskommissie se Groen Gidse verskaf 'n paar leiding oor hoe bemarkers kan vermy om omgewingseise te maak wat "onbillik of bedrieglik" is onder Artikel 5 van die FTC-wet; dit is egter laas in 2012 bygewerk en handel nie oor die gebruik van die terme 'volhoubaar' en 'natuurlik' nie. Die FTC kan 'n klag indien as 'n bemarker misleidende bewerings maak (dink: as 'n produk deur 'n derde party gesertifiseer is of 'n produk 'osoonvriendelik' noem, wat onjuist verklaar dat die produk veilig is vir die atmosfeer as geheel). Maar slegs 19 klagtes is sedert 2015 ingedien, met net 11 in die skoonheids-, gesondheids- en modebedryf.

Die impak van groenwas

Om 'n oefensessie 'volhoubaar' te noem of die woorde 'heeltemal natuurlik' op die verpakking van 'n bevogtiger op die gesig te plaas, kan soos NBD lyk, maar groenwas is problematies vir beide ondernemings en verbruikers. “Dit skep ’n gevoel van wantroue tussen verbruikers en handelsmerke, en dus word die handelsmerke wat eintlik doen wat hulle beweer hulle doen, nou op dieselfde manier ondersoek as handelsmerke wat niks doen nie,” sê St. "Dan sal verbruikers glad nie enigiets vertrou nie - aansprake van sertifisering, aansprake van voorsieningskettingverantwoordelikheid, aansprake van werklike volhoubaarheidsinisiatiewe - en so maak dit dit nog moeiliker vir potensiële verandering in die bedryf." (Verwant: 11 Volhoubare Activewear-handelsmerke wat die moeite werd is om in te sweet)

Om nie eens te praat nie, dit plaas die las op die verbruiker om 'n handelsmerk na te vors om uit te vind of die omgewingsvoordele wat dit genoem word, wettig is, sê Piper. “Vir dié van ons wat regtig met ons dollar wil stem, wat seker een van die belangrikste dinge is wat ons as individue kan doen, maak dit dit moeilik om hierdie goeie keuses te maak,” sê sy. En deur onbewustelik produkte te koop van 'n handelsmerk wat skuldig is aan groenwas, "stel u hulle in staat om met u finansiële ondersteuning voort te gaan met die groen was en die water van volhoubaarheid te modder," voeg St. (Nog 'n goeie keuse wat jy met jou dollar kan maak: Belê dit in minderheidsbesighede.)

Die grootste rooi vlae van Greenwashing

As u na 'n produk kyk met 'n paar potensieel sketsagtige opmerkings, kan u in die algemeen agterkom dat dit groen gespoel is as u een van hierdie rooi vlae sien. Jy kan ook kyk na die niewinsorganisasie Remake of die app Good on You, wat albei modehandelsmerke beoordeel op grond van die volhoubaarheid van hul praktyke.

En as jy nog onseker is of net meer inligting wil hê, moenie bang wees om maatskappye oor hul praktyke te bevraagteken en uit te daag nie (via sosiale media, e-pos, of slakkepos) - of dit nou navraag is oor wie jou atleisure gemaak het en waar of die presiese hoeveelheid herwinde plastiek wat in die bottel van u gesig was, sê St. James. “Dit is nie om vingers te wys of blaam te lê nie, maar dit vra regtig vir verantwoordelikheid en deursigtigheid van die handelsmerke en bemagtig die verbruiker om meer te weet oor hoe dinge gemaak word en waar dit gemaak word,” verduidelik sy.

1. Dit beweer dat dit "100 persent volhoubaar" is.

As daar 'n numeriese waarde verbonde is aan die produk, diens of die onderneming se volhoubaarheidseis, is die kans groot dat dit groen gespoel word, sê St. “Daar is geen persentasie rondom volhoubaarheid nie, want volhoubaarheid is nie ’n skaal nie – dit is ’n sambreelterm vir ’n verskeidenheid verskillende strategieë,” verduidelik sy. Onthou, volhoubaarheid behels voortdurend veranderende kwessies rondom maatskaplike welsyn, arbeid, inklusiwiteit, vermorsing en verbruik, en die omgewing, wat dit onmoontlik maak om te kwantifiseer, sê sy.

2. Die eise is vaag.

Onduidelike stellings soos "gemaak van volhoubare materiale" of "gemaak van herwinde inhoud" wat met vrymoedigheid op kledingstukke gedruk is (die plastiek- of papieretiket wat u uitneem nadat u dit gekoop het) is ook versigtig, sê St. "Veral as jy na aktiewe klere kyk, is dit belangrik om nie net te kyk na wat die hangetikette sê nie, want dit kan dalk net sê 'gemaak van herwinde plastiekbottels', en dit lyk wonderlik," sê sy. "Maar as jy na die versorgingsetiket kyk, kan daar gesê word dat vyf persent herwinde poliëster en 95 persent polyester. Die vyf persent is nie 'n groot impak nie."

Dieselfde geld vir breë terme soos "groen", "natuurlik", "skoon", "omgewingsvriendelik", "bewus" en selfs "organies", voeg Piper by. "Ek dink jy sien met skoonheidsprodukte dat sommige maatskappye hulself [bemark as] 'skoon skoonheid' - dit kan beteken dat daar minder chemikalieë op jou liggaam is, maar dit beteken nie noodwendig dat die vervaardigingsproses of die verpakking eko is nie. -vriendelik, "verduidelik sy. (Verwant: Wat is die verskil tussen skoon en natuurlike skoonheidsprodukte?)

3. Daar is geen sertifikate om die eise te ondersteun nie.

As 'n aktiewe kleremerk sê dat hul klere gemaak is van 90 persent organiese katoen of 'n skoonheidsmerk 100 % koolstofneutraal verklaar sonder om bewyse te lewer, neem dit met 'n greintjie sout. Die beste opsie om te verseker dat hierdie tipe verklarings eg is, is om betroubare derdeparty-sertifikate te soek, sê St.

Vir klere gemaak van organiese katoen en ander natuurlike vesels, beveel St. James aan om 'n globale sertifisering van organiese tekstielstandaarde te soek. Hierdie sertifisering verseker dat die tekstiele gemaak is van ten minste 70 persent gesertifiseerde organiese vesels en dat sekere omgewings- en arbeidsstandaarde nagekom word tydens die verwerking en vervaardiging. Wat klere betref wat herwinde materiaal bevat, beveel Piper aan om 'n ekologiese en herwinde tekstielstandaard-sertifisering van Ecocert te soek, 'n maatskappy wat die presiese persentasie van herwinde materiaal in 'n materiaal verifieer en waar dit vandaan kom, asook ander omgewingseise wat dit mag maak ( dink: persent van waterbesparing of CO2 -besparing).

Fair Trade-sertifikate, soos die Fair Trade Certified-aanwysing van Fair Trade USA, sal ook verseker dat u klere gemaak word in fabrieke wat hulself toewy aan die handhawing van internasionaal erkende arbeidsstandaarde, wat groter voordele bied aan werknemers, pogings aanwend om die omgewing te beskerm en te herstel en werk voortdurend na skoner (ook minder skadelike) produksie. Vir skoonheidsprodukte het Ecocert ook 'n sertifisering vir organiese en natuurlike skoonheidsmiddels genaamd COSMOS wat omgewingsvriendelike produksie en verwerking, verantwoordelike gebruik van natuurlike hulpbronne, die afwesigheid van petrochemiese bestanddele, en meer waarborg.

FTR, die meeste handelsmerke met hierdie omgewingsertifikate sal dit wil pronk, sê Piper. 'Hulle gaan baie deursigtig daaroor wees, veral omdat al die sertifikate baie duur kan wees om baie tyd in beslag te neem, sodat hulle dit trots op hul verpakking sal hê,' verduidelik sy. Tog kan hierdie sertifisering duur wees en vereis dikwels baie tyd en energie om voor aansoek te doen, wat dit vir klein ondernemings moeilik kan maak om dit te behaal, sê Piper. Dit is wanneer dit waardevol is om na die handelsmerk uit te reik en te vra oor hul eise, materiaal en bestanddele. "As jy 'n vraag vra om 'n antwoord oor volhoubaarheid te probeer vind en hulle gee jou vreemde wettige as 'n antwoord of dit voel net asof hulle nie jou vraag beantwoord nie, sal ek na 'n ander maatskappy beweeg."

4. Die onderneming beskou sy produkte as herwinbaar of biologies afbreekbaar.

Hoewel St.James nie so ver sou sê dat 'n produk wat spog met herwinbaarheid of biologiese afbreekbaarheid, skuldig is aan groen was nie, is dit iets om in gedagte te hou as u 'n nuwe stel polyester-aktiewe klere of 'n plastiekpot met verouderingsroom koop. 'Dit dra wel by tot die indruk dat 'n handelsmerk meer verantwoordelik is as wat dit moontlik is,' verduidelik sy. "In teorie is miskien die materiaal wat in hierdie baadjie gebruik word herwinbaar, maar hoe herwin die verbruiker dit eintlik? Watter stelsels is in plek in jou streek? As ek eerlik met jou is, is daar nie baie nie."

ICYDK, slegs die helfte van Amerikaners het outomatiese toegang tot herwinning langs die rand en net 21 persent het toegang tot aflaaidienste, volgens The Recycling Project. En selfs as herwinningsdienste beskikbaar is, word herwinbare produkte gereeld besmet met nie-herwinbare items (dink: strooitjies en sakke, eetgerei) en vuil koshouers. In daardie gevalle, groot hoeveelhede materiaal (insluitend items wat kon word herwin) word uiteindelik verbrand, na stortingsterreine gestuur of in die see gespoel, volgens die Columbia Climate School. TL;DR: Om jou leë houer handroom in die groen bak te gooi, beteken nie outomaties dat dit afgebreek en in iets nuuts omskep gaan word nie.

Net so is 'n produk wat 'komposteerbaar' of 'biologies afbreekbaar' is kon beter wees vir die omgewing onder die regte omstandighede, maar die meeste mense het nie toegang tot munisipale kompos nie, sê Piper. "[Die produk] sou op stortingsterrein gaan, en stortingsterreine is berug uitgehonger van suurstof en mikrobes en sonlig, al die items wat nodig is vir selfs 'n bioafbreekbare ding om te ontbind," verduidelik sy. Om nie te praat nie, dit plaas die verantwoordelikheid vir die produk se omgewingsimpak op die verbruiker, wat nou moet uitvind hoe om van hul produk ontslae te raak sodra dit die einde van sy leeftyd bereik het, sê St. James. “Die kliënt behoort nie daardie verantwoordelikheid te hê nie – ek dink dit moet die handelsmerk wees,” sê sy. (Sien: Hoe om 'n komposbak te maak)

Hoe om 'n verantwoordelike verbruiker te wees en verandering teweeg te bring

Nadat u 'n paar van die tekens gesien het dat 'n ontspanningsstel of sjampoe groen was, is die ideale aksie om die produk te koop totdat die onderneming sy praktyk verander, sê St. 'Ek dink die beste dinge wat ons kan doen, is om die produkte van ons geld te honger,' voeg Piper by. "As jy besonder aktivisties voel en jy het tyd en bandwydte, is dit die moeite werd om 'n bondige brief of e-pos aan die maatskappy se direkteur van volhoubaarheid of korporatiewe sosiale verantwoordelikheid op LinkedIn te skryf." In daardie vinnige nota, verduidelik dat jy skepties is oor die handelsmerk se aansprake en doen 'n beroep op dit om akkurate inligting te verskaf, sê St. James.

Maar om werklik omgewingsvriendelike produkte te koop en om die dupe te vermy, is nie die enigste - of die beste - stap om u voetspoor te verminder nie. "Die mees verantwoordelike ding wat 'n verbruiker kan doen, behalwe om niks te koop nie, is om dit goed te versorg, dit lank te hou en seker te maak dat dit deurgegee word - nie weggegooi of na stortingsterreine gestuur word nie," sê St. James.

En as u af is en u haarmasker van nuuts af kan maak of u aktiewe drag nog beter kan maak, voeg Piper by. 'Alhoewel dit wonderlik is dat mense meer volhoubaar wil koop, is die beste ding om tweedehands te koop of om nie goed te koop nie,' sê sy. 'U hoef nie in die strik te val nie; u moet uithaal na volhoubaarheid, want dit is eenvoudig nie die oplossing nie.'

Resensie vir